2004年，近1億元的銷售額，這個業績在漢派中屬前幾名，但對曾有過2.8億元年銷售額的太和服飾來說，這個數字多少有些尷尬。對此，羅虎平毫不避諱：“從2000年開始，太和確實放慢了前進的步伐。”

羅虎平總結，太和的“沉默”既有外因也有內因。

“先，服裝市場競爭日益激烈，國外品牌的快速進入，帶來了成套、成熟的品牌服務理念和推廣方式，我們沒有任何經驗可比。第二，市場變化非常快，我們沒有摸透消費者‘喜新厭舊’的消費心理周期，沒跟上個性化的需求。但這些只是外因。

從幾千萬元一躍而上兩億元，分公司數量急劇膨脹，幾乎在一夜之間就鋪了20家。然而，我們的管理沒跟上，管理上的漏洞導致了終端服務的公關危機。數量擴張的代價往往是品牌的下沉。這是內因。”

“我們仍是中國度的女裝品牌，”羅虎平充滿信心地說，“幾年的沉默并沒有傷到太和的元氣。”

太和已走過了16年的歷史，從1997年聘請影視瞿穎在**黃金時段代言后，一炮打響，風光更勝一籌地在國內女裝市場馳騁了三年多。“雖然如今的太和已經沒有往日的霸氣，但我敢說，太和的品牌影響力仍然是中國女裝的名”。

“太和一直堅持用品質說話，我們是漢派服裝中打折少的品牌。多年來，我們通過代理國內外品牌也借鑒到一些經營女裝的經驗，即堅持不追單，維系品牌價值。嚴格來說，經過了‘原始積累’，太和還是非常有底子的”。

在漢派服裝中，太和屬于貴族型的，質料上乘，但價格不菲，標價上千元的也很常見。

在國內服裝行業中，太和曾做過很多創舉。

羅虎平介紹，1994年，太和在國內的服裝銷售中，率先采用了特許加盟的形式，實現迅速融資擴張。1997年，巨資競標**黃金時段，是國內家通過電視廣告形式推廣品牌的服裝企業。

“太和還被譽為服裝界的黃埔軍校，我們至少造就了100多名實現夢想。因為太和的經營、管理理念很新：家用特許加盟來擴展市場，率先建設自營店，高薪聘請香港設計師擔任設計總監……許多服裝企業派人來取經。不少從太和出來的人，到其他企業后都有不俗表現。太和的一個普通打版師，到另一家服裝企業后成了他們的設計總監”。

這些“驚人之舉”，讓太和取得了不俗的市場表現，至今還有很多企業在模仿太和多年前的做法。“可以說，16年后太和能夠堅持下來，并且仍是漢派服裝的領跑者之一”。

記者在采訪中發現一個有趣的現象：太和似乎刻意與其他漢派服裝“劃清界限”。比如，在商場里和其他漢派專柜保持一定距離。

羅虎平說，太和在時尚潮流走向上，一直是非常法國化的中性路線，“將國內外時尚之都巴黎搬到中國”一直是太和永不放棄的夢想。因為這個夢想，在時下服裝只敢摻入少數巴黎流行色的情況下，太和服裝卻將整盤貨全部采用巴黎流行色。

“因為我們相信，服裝靠的不是打折，而是擁有永不落后的品牌風尚，不斷詮釋國內外流行趨勢，才能在服裝業中永不落伍，才能造就真正的，更重要的是永遠無愧于熱情擁戴和追隨自己的消費者!”

羅虎平告訴記者，為了提高公司的設計能力，他們高薪聘請法國和香港的服裝設計師坐鎮。今年4月，太和將設計中心建在了深圳。“一方面捕獲的潮流信息，另一方面鍛煉太和的‘薄弱環節’，在春夏款服裝上多做文章，優化全盤設計，以取得更大的突破。五年內，將太和打造成國內女裝。”